Sur les sentiers peu connus entre Vero et Tavera

La plupart des randonneurs qui s’élancent du col de Tartavellu à Vero prennent la direction du Sant’Eliseo. Chemin plus simple et moins abrupt que par Tavaco pour rejoindre ce magnifique sommet. Pourtant, de l’autre côté, un sentier propose de prendre la direction nord vers Vizzavona. C’est par là que nous nous sommes aventurés.

Le chemin n’est pas très clair au début et semble emprunté uniquement par quelques chasseurs. Vous pouvez d’ailleurs le rejoindre le plus facilement en prenant la piste, un peu plus bas le long de la route quand l’on vient de Vero.

Toujours en crête, le chemin commence sous les arbres mais de temps à autre quelques trous dans la végétation laissent apparaître la vallée de la Gravona dans un magnifique panorama.

De pointe en pointe

On rejoint rapidement un premier sommet, la Punta Falconaja qui culmine à 967 mètres. Le sentier mène de sommet en sommet et monte légèrement à chaque fois. Il devient de mieux cairné et identifiable dès la Punta di a Malandrina même s’il reste tout de même bien clair au départ.

On rejoint rapidement un premier sommet, la Punta Falconaja qui culmine à 967 mètres. Le sentier mène de sommet en sommet et monte légèrement à chaque fois. Il devient de mieux cairné et identifiable dès la Punta di a Malandrina même s’il reste tout de même bien clair au départ.

Sur la crête, le panorama donne un coup vers l’est ou vers l’ouest, offrant de beaux points de vue. Il est assez simple de rejoindre la Punta Baricci à 986 mètres. Un sommet complètement sous les pins. Là le chemin semble disparaître. Mais une fois sur la pointe, on peut descendre à gauche et retrouver des cairns qui mènent au sentier qui relie Vignamajo à Tavera. De là, il est possible de rejoindre la punta Grossa à 1049 mètres d’altitude.

Une sorte de gros block de granit posé en altitude et offrant de magnifiques points de vue. Pour cette fois, nous avons stoppé notre périple à cet endroit. Mais il est possible de continuer le chemin en suivant la piste qui monte depuis la RN200 jusqu’à Bocca a e Sambuche, site emblématique des batailles de Mazzeri…

Ce que l’on peut lire sur place

Le col de a Catarazza est un des lieux où la tradition orale situait une des batailles nocturnes qui opporaisant les mazzeri du Cruzinu et ceux de la haute vallée de la Gravona. Les mazzeri sont des personnes vivantes qui, en esprit, se rendent dans le monde des morts. En rêve, ils vont apprendre les lois secrètes qui régissent le sort des hommes mais aussi que le corps humain n’est qu’un simple réceptacle où, le temps d’une vie, s’unissent l’âme et l’esprit (ànima è corpu à spiritu). La mort est la séparation de ces trois éléments (corps, âme et esprit).

Le mazzeru est celui qui applique les lois du destin décidées avant la naissance de chacun, sorte de trame qui emprisonne l’individu et contre laquelle toute révolte est inutile.

C’est en rêve encore qu’il accède à cet “intermonde”. Les rêves les plus fréquemment mentionnés sont des rêves de chasse. Il se voit à la chasse où il poursuit un animal. Parfois, ces chasses présentent l’aspect de battues et les mazzeri prennent souvent celui des chiens. En blessant l’animal, ils provoquent des maladies graves, en le tuant, l’issue est fatale. L’esprit ainsi éliminé ira, dans un délai variable, rejoindre le monde des morts.

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, les mazzeri de chaque pieve combattent les uns contre les autres. De l’issue de la bataille dépendra la mortalité de leurs villages respectifs.

Cette date, quarante jours après le solstice d’été, correspond à un ancien calendrier. Il s’agissait d’une sorte de fin d’année car les deux principaux cycles agro-pastoraux (celui des bergers avec la production de fromages et celui des céréales avec les moissons) se terminaient à cette époque de l’année.

Au-dessus du col (bocca) de Catareddi, la tradition orale situait une de ces batailles nocturnes.

Les nombreuses bergeries de Bitalza

Nous sommes plus souvent habitués à randonner, parfois plusieurs heures, pour rejoindre une ou deux, bergeries bâties sur un plateau, à flanc de montagne ou au milieu des bois. Vestiges d’une vie et d’une économie basée sur le pastoralisme.

Mais en rejoignant le plateau de Cagna en Corse-du-Sud, on peut trouver deux sites plutôt singuliers, Naseo et Bitalza. Sur le second, une trentaine de maisonnettes aux toits rouges occupent le flanc d’une colline face à un petit plateau traversé par un cour d’eau à plus de 1000 mètres d’altitude.

Véritables hameaux de montagne, ces bergeries sont la trace de l’importance du pastoralisme dans l’île à une époque pas si lointaine de la notre.

La déprise agricole a, au fil des ans, favorisé la fermeture et le manque d’entretien des prairies d’altitude et des zones humides comme les pozzines. Les bergers ont petit à petit disparus. Leurs descendants ont reconstruit et entretenu les bâtisses qui servent aujourd’hui de lieu de villégiature à la belle saison.

Grimpette

Il y a plusieurs accès pour rejoindre les bergeries de Bitalza. Nous sommes partis du col de Colombanu près de Borivoli à Sotta.

Le petit parking permet de laisser le véhicule. Ensuite il faudra chauffer les cuisses pour gravir les quelques 700 mètres de dénivelé qui mènent aux plateau.

Tout au long de la montée, la vue est imprenable sur l’extrême Sud et avec un peu de chance, vous apercevrez la Sardaigne et les îles Lavezzi.

Là haut, la forêt est belle, entretenue et aménagée. Autour du hameau on trouve une chapelle et un petit oratoire dédié à Notre Dame de l’Assomption.

Pour ceux qui n’auraient pas assez grimpé, il est possible de monter, en suivant les cairns, sur le Capellu, un sommet rocheux qui culmine à 1219 mètres.

Arillavu, village oublié

De nombreux villages ont été désertés au fil de l’histoire en Corse et si certains, comme Occi, font partis des sites incontournables pour les visiteurs de l’île, d’autres ont été oubliés.

Ils sont toutefois dans les mémoires des habitants et laissent toujours une trace dans l’histoire des micro-régions. C’est le cas sur le commune de Sartène d’Arillavu.

Pas si vieux

Le village tel qu’on peut le voir aujourd’hui aurait été bâti au XVIIIe siècle à l’initiative d’un agriculteur nommé Paul Mary. En tout cas c’est ce qui ressort de la tradition orale.

On peut lire sur un article de presse dédié à ce village, qu’il aurait été construit sur un site déjà occupé à l’âge de bronze et de nombreuses cavités, qui auraient pu être habitées, se trouvent aux alentours.

Car la communauté qui s’est installée ici s’est regroupée sur un promontoire rocheux. Quelque soit le sentier que vous emprunterez pour rejoindre le village, il faudra grimper pour y arriver. On notera d’ailleurs que les flancs de colline entourant les habitations devaient être cultivés. De nombreux murs en pierres sont toujours visibles.

Plusieurs bâtisses sont encore en assez bon état dans le village. Au début du XXe siècle, on recensait une cinquantaine d’élèves tout de même dans l’unique école. Il semblerait d’ailleurs que l’institutrice ait été la dernière habitante d’Arillavu et quitta sa maison en 1936.

Pas d’eau potable

Aucun réseau routier, aucune arrivée d’eau potable, pas d’électricité, tout comme le village de Muna, celui-ci a été déserté par manque de commodités certainement et par la présence, assez proches, de villages plus importants comme Giuncheto.

Treize maisons étaient représentées au cadastre à la fin du XIXe siècles, ainsi que d’autres constructions liées à la communauté, comme une salle commune, des fours et des jardins.

La balade est certes courte mais permet de revenir un petit peu dans l’histoire et de se rendre compte des conditions de vie en Corse au début du XXe siècle. Les constructions sont simples et modestes et pourraient paraître plus anciennes, les rues ne sont pas dallées ni organisées comme elles pouvaient l’être à la même époque sur le Continent.

> Retrouvez le tracé dans la rubrique Les randonnées en Corse.

Speloncato, capitale de la Corse

Et si Speloncato avait été une des capitales de la Corse à l’époque romaine ? C’est en tout cas ce que pensent les habitants du village lorsqu’ils racontent son histoire. En parcourant le sentier de randonnée de la boucle de Giustiniani à Speloncato on découvre en effet les vestiges d’un riche passé.

D’abord les chapelles San’Roccu et San Filippu que l’on croise quelques minutes après avoir quitté le village. On rejoint ensuite les ruines du villages de Giustiniani dont l’implantation daterait de l’époque romaine !

Assez étendu il laisse penser par les écrits retrouvés que les seigneurs de la Corse avait choisi cette plaine pour s’implanter et gouverner sur l’île.

Le Roi Théodore lui-même aurait séjourné au village lors de la guerre contre les génois.

Mais en continuant le sentier de randonnée de la boucle de Giustiniani à Speloncato, on traverse un site archéologique qui pourrait être remarquable puisqu’il marque l’emplacement d’anciens bains romains.

Malheureusement les fouilles n’ont jamais été réalisées.

Pourtant, la présence de ces bains et les noms donnés aux champs alentours; Peroppe, Stipide et Pomontone; marquent le souvenir d’une présence romaine importante.

D’autres écrits marquent la présence des romains en Balagne jusqu’au site de l’Ostriconi.

En dehors de l’histoire, le sentier offre des points de vue remarquable et nous montrer un territoire remarquablement bien aménagé.

Le village de Speloncato mérite également qu’on s’y attarde un long moment. Dès le début du sentier, si l’on jette un coup d’oeil en arrière, on aperçoit le village posé sur un promontoire, entouré de trois rochers. Les clochers des deux églises se dressent comme face à face.

Enfin, ne manquez pas d’arpenter les ruelles du village. Une table d’orientation et un panorama exceptionnel vous attendent au point culminant.

Giru archéologique à Sartène

L’île regorge de sites archéologiques de l’âge du bronze et la commune de Sartène, de par sa superficie, en héberge un bon nombre, dans des endroits pas toujours simple d’accès et pas forcément bien indiqués.

La balade en images

Nous nous sommes rendus sur l’un des sites les plus importants et les mieux aménagés du secteur : le plateau de Cauria.

Il faudra s’armer de patience pour trouver le départ de la balade car les panneaux d’indications ont rencontré quelques détracteurs. Mais pas de panique, je vous indique l’accès précis dans la rubrique Les randonnées en Corse.

Balade au néolithique

Une fois sur le site, tout est parfaitement clair. Un parcours de découverte accessible à tous est aménagé et permet de découvrir différents lieux de vie du néolithique.

On débute par un alignement de menhirs d’assez grandes tailles, I Stantari. Certains sont encore bien détaillés. On peut y voir les traces d’épée sculptée dans la pierre, ou encore des têtes. Mais de l’avis d’habituer, d’année en année, depuis que ces menhirs ont été redressés, les sculptures s’estompent, signe d’une érosion du granit au fil des ans.

Le chemin nous mène vers un autre alignement, Renaghju, un peu après un joli point d’eau où des jonquilles sauvages pointent leur pétales au soleil. Puis en prenant un peu de hauteur on découvre le dolmen de Funtanaccia, d’une taille assez impressionnante.

Pour en savoir plus je vous invite à lire ci-dessous les indications que l’on trouve sur le site en cliquant-ici.


Plus grand rassemblement de menhirs

Autour de Cauria, si vous avez encore un peu de force, et de temps, je vous propose de découvrir d’autres merveilles laissées par nos ancêtres.

En reprenant la route en direction de Tizzano, on peut rejoindre le site des alignements de Palaghju. Il faudra marcher un peu plus mais rien de bien méchant.

Sur le sentier on découvre en plus une belle construction en ruine d’une taille assez imposante. Signe de la richesse du secteur en des temps pas si lointains. Palaghju est sur un terrain privé et en piteux état…

On peut voir sept groupes de pierres sculptées. Certains ont des gravures de visage ou d’armes. D’autres semblent non terminés.

Quand le site a été découvert il y avait également des coffres de pierres, dont certains étaient inviolés. Les objets retrouvés à l’intérieur sont au musée de la ville.

Menhirs et coffres isolés

Dans un champ voisin du sentier de départ pour Palaghju se trouvait autrefois un autre alignement plus petit, celui d’Apazzu, mais après avoir tenu plus de 6000 ans debout, la bêtise humaine a eu raison de ce vestige du passé. Quelques menhirs resteraient enfouis dans le maquis…

Sur la carte ci-dessous vous trouverez l’emplacement d’autres menhirs et coffres isolés dans le secteurs. Vous pouvez également remonter vers Petreto-Bicchisano où de nombreux sites sont à découvrir.

Quelques sites aux alentours

Château d’Alo Bisuje

Ici on parle d’une forteresse ou d’un château. C’est en réalité un site torréen comme on peut en trouver près de Petreto-Bicchisano ou à Cucuruzzu.

Il se trouve sur une petite colline et est composé d’une tour montée sur une cave et trois autres caves alentours. Un peu plus au sud-ouest on peut voir les restes de refuges et de menhirs.

En haut la vue est magnifique !

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