Je vous invite à découvrir une nouvelle rubrique sur le blog. C'est en fait un listing des randonnées que j'ai eu le plaisir de faire, mais aussi d'autres qui sont en projet. Cette liste sera mise à jour au...
Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage, ça faisait déjà un moment que l’idée et l’envie me trottaient dans la tête. Et là, il y a peu, l’opportunité s’est présentée: faire le grand saut, quitter ma vie de parisien et partir travailler au sud, beaucoup plus au sud, le plus au sud possible. Bien entendu, l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs, mais je veux y croire, ou tout du moins essayer.
Tant qu’à faire, et le hasard faisant bien les choses, c’est en Corse que j’ai trouvé du travail et c’est là que je pars m’installer. On fait pire, je veux bien l’admettre.
Alors ce que je vous propose, c’est de vous faire part de mes découvertes, de mes impressions de (grand) voyageur. Une sorte de Marco Vasco Colomb des temps modernes, le charisme en moins et les coups de soleil en plus.
Parfois même si les indications données sur Internet paraissent claires et limpides en théorie, une fois sur place, il arrive qu’on soit un peu perdu. Alors des fois on retrouve tout de même le chemin et on s’en sort sans trop tâtonner, et d’autres fois, c’est la cata…
C’est ce qui m’est arrivé alors que je voulais découvrir les hameaux de Luri, dans le Cap Corse, via un chemin mis en place par une association locale. Si j’ai bien trouvé le départ de la promenade, j’ai complètement perdu le fil au cours du voyage. J’ai pourtant bien essayé de suivre les traces orange mais quand il y en a dans tous les sens on est un peu perdu. Après quelques chemins forts agréables, la balade s’est terminée sur une grande route droite que j’ai dû suivre pendant plusieurs kilomètres avant de retrouver mon véhicule… Je ne comprends toujours pas à quel endroit j’ai loupé le chemin mais une chose est certaine, j’ai bien perdu le fil…
Je vous laisse avec les quelques photos que j’ai pu ramener tout de même.
Ville de Pietra-quoi ? Ville-di-Pietrabugno (dire « Villédipiétrabounio »). Et oui, il faut parfois s’y prendre à plusieurs fois pour prononcer le nom de certains lieux de la région. Tout un travail d’intégration…
Derrière ce nom un peu étrange se cache un paisible hameau situé sur les hauteurs de Bastia, offrant un panorama inoubliable sur la cité génoise. Je vous en ai d’ailleurs déjà parlé il y a quelques mois (ici !). Je suis retourné dans les alentours de ce village pour emprunter un sentier qui mène aux anciennes glacières. Je m’étais déjà rendu à celles de Cardo, également au dessus de Bastia. Les glacières sont des sortes de bergeries en pierres dans lesquelles on trouve des citernes. La neige et la glace y étaient conservées avant l’invention du réfrigérateur… Ainsi on descendait la glace depuis les glacières jusqu’à la ville par les sentiers muletiers.
Le sentier donne une jolie vue sur le Cap Corse (Erbalunga, Miomo), sur les îles italiennes (Caprai, l’Île d’Elbe) et sur Bastia et le début de la Plaine Orientale. Une jolie balade qui emprunte le chemin des « Nivere », bien connu dans la micro-région. De quoi profiter encore un peu du soleil toujours bien présent en ce début décembre.
C’est l’automne mais les journées sont encore belles ici. En fait, les journées sont belles toute l’année je crois… C’est ainsi que par une belle journée d’automne nous nous sommes rendus à Bonifacio pour profiter des falaises. Malgré le vent qui y règne en maître 360 jours par an, on est toujours aussi bouche bée devant cette magnifique cité, bâtie sur d’immenses falaises de calcaire, dont l’érosion ne semble pas déranger la tranquillité des habitants.
Le but de notre voyage est un des sentiers, ouvert à tous, qui permet de découvrir quelques secrets des falaises et surtout de profiter d’un panorama époustouflant sur la ville. Le sentier part du bas de la citadelle et se termine au niveau du phare du Cap Pertusatu. Ce parcours permet de voir une multitude de choses, de lieux historiques et de magie naturelle. Ainsi on commence par le célèbre « Grain de sable (Diu Grossu) » avant d’apercevoir le « gouvernail de la Corse », un rocher ainsi nommé à cause de sa forme identique à celle d’un gouvernail de bateau. Quelques rapaces laissent entrevoir leurs plumes, perchés sur les falaises alors que les mouettes elles, s’égosillent dans les airs. Après des vestiges de la seconde guerre mondiale, où la vue sur la ville et le fameux escalier du roi d’Aragon offre un nouveau profil, on s’engage de chemin en chemin vers le but de notre itinéraire.
L’heure du déjeuner approche et c’est tant mieux. Voici enfin le phare du Cap Pertusatu. Perché au sommet d’une colline, alors qu’en contrebas, à côté d’une plage de sable blanc, se dresse un immense rocher dont une partie ressemble à un bateau échoué. De l’autre côté, un trou dans le sol forme une grotte sans toit avec une unique ouverture vers la mer. Au loin sur notre gauche on aperçoit les îles les plus au sud de la France, les îles Lavezzi. Au Sud on peut voir la Sardaigne qui se dessine timidement dans l’horizon. C’est ici que nous profitons de notre pique-nique et d’un peu de repos avant d’entamer le chemin du retour. On en prend plein les yeux… c’est le moins que l’on puisse dire…
Attention, il existe plusieurs lieux en Corse qui se nomment Cardo. Là où je me suis rendu en ce début décembre c’est Cardo-Torgia, près de Santa-Maria Siché dans la micro-région du Taravo. Ce village très étendu est constitué de plusieurs hameaux que le sentier propose de découvrir. Nous empruntons en fait les chemins qui existaient bien avant la création des routes, il est très plaisant de découvrir comment la montagne était aménagée pour l’agrément des habitants.
Ainsi tout au long du parcours on découvre murets, des passerelles, des ponts et de vieilles maisons en pierres. Dans les trois hameaux visité, Cardo, Prugna et Torgia, des bâtisses ont été restaurées. Il est étonnant de voir que certaines maisons étaient en fait des tours particulières, complètement fortifiées. Certaine sont même équipées de mâchicoulis.
Le plus étonnant est sans aucun doute le hameau de Torgia. Complètement abandonné, il a été en partie restauré et est fait pour accueillir les visiteurs. La « vie d’antan » y a été scénarisée avec la disposition d’objets et d’ambiance dans les lieux restaurées. On peut également y voir une très jolie chapelle et un ancien moulin que je n’ai malheureusement pas pu approcher, le chemin était fermé.
Un balade agréable à faire en famille. On peut également compléter la promenade au retour par la visite du village abandonnée de Vignale non loin de Grosseto-Prugna.
Malheureusement mon appareil photo n’a plus envie de fonctionner… j’ai donc pris quelques photos avec mon téléphone. J’espère résoudre le problème rapidement…
Je vous avais déjà parlé du sentier des douaniers qui permet de découvrir le cap corse. Je l’ai arpenté plusieurs fois mais j’ai décidé de pousser un peu plus loin pour cette promenade plus longue qui a nécessité un aller-retour d’environ six heures.
Départ le matin tôt de Macinaghju. Le chemin est toujours aussi agréable même si je le connais déjà. Je retrouve avec plaisir la plage de Tamarone, les îles Finocchiarola, la tour et la chapelle de Sainte Marie.
Suivent deux magnifiques plages comme un appel au bain. Ce sont la Cala Genovese et la Cala francese qui offrent ces opportunités. Les romains ne s’y étaient pas trompés même si, plus pragmatiques, ils avaient installé un port dans la deuxième.
S’ouvre ensuite la réserve de Capendula qui alterne entre un maquis bas et un univers plus minéral, dominé par le schiste aux teintes vertes.
Le sentier s’éloigne parfois de la mer pour mieux y revenir avec de hauts à-pic jusqu’à l’extrême pointe du cap marquée par la tour d’Agnello et à sa gauche, l’île de la Giraglia.
C’est l’endroit choisi pour la pause déjeuner et la sieste. Franchement, il y a plus moche.
Nous repartons ensuite pour Barcaghju. Le paysage change encore et quelques dunes de sable se distinguent grâce à leurs couleurs claires entourées à nouveau d’arbustes.
Puis nous atteignons la plage de Barcaghju où nous profiterons encore de la baignade. Il paraît que l’on croise parfois Matthieu Chédid par là. Je ne l’ai pas vu mais qui sait? Un jour peut-être?
Derniers commentaires