Et si Speloncato avait été une des capitales de la Corse à l’époque romaine ? C’est en tout cas ce que pensent les habitants du village lorsqu’ils racontent son histoire. En parcourant le sentier de randonnée de la boucle de Giustiniani à Speloncato on découvre en effet les vestiges d’un riche passé.
Dans le village de Speloncato
D’abord les chapelles San’Roccu et San Filippu que l’on croise quelques minutes après avoir quitté le village. On rejoint ensuite les ruines du village de Giustiniani dont l’implantation daterait de l’époque romaine !
Assez étendu, il laisse penser par les écrits retrouvés que les seigneurs de la Corse avait choisi cette plaine pour s’implanter et gouverner sur l’île.
Le Roi Théodore lui-même aurait séjourné au village lors de la guerre contre les génois.
Mais en continuant le sentier de randonnée de la boucle de Giustiniani à Speloncato, on traverse un site archéologique qui pourrait être remarquable puisqu’il marque l’emplacement d’anciens bains romains.
Malheureusement les fouilles n’ont jamais été réalisées.
Pourtant, la présence de ces bains et les noms donnés aux champs alentours; Peroppe, Stipide et Pomontone; marquent le souvenir d’une présence romaine importante.
D’autres écrits marquent la présence des romains en Balagne jusqu’au site de l’Ostriconi.
En dehors de l’histoire, le sentier offre des points de vue remarquables et nous montrent un territoire véritablement bien aménagé.
Le village de Speloncato mérite également qu’on s’y attarde un long moment. Dès le début du sentier, si l’on jette un coup d’oeil en arrière, on aperçoit les bâtissent posées sur un promontoire, entourées de trois rochers. Les clochers des deux églises se dressent comme face à face.
Enfin, ne manquez pas d’arpenter les ruelles du village. Une table d’orientation et un panorama exceptionnel vous attendent au point culminant.
Il n’est pas toujours facile de prévoir le temps qu’il fera, surtout dans une île où le moindre versant montagneux peut avoir son propre micro climat. Récemment nous nous sommes lancé à la conquête du Monte Cardo, un sommet bien connu en Corse qui offre, en plus d’un véritable défi sportif, un panorama d’exception.
Situé sur le massif du Rotondu, ce “charbon” doit certainement son nom à la roche noire qui recouvre l’intégralité de son sommet. Il est l’un des sommets les plus haut du massif avec ses 2 453 mètres d’altitude et en plus il offre une vue magnifique sur les principaux sommets alentours.
Un beau lavoir à Venaco
Le chemin vers Santo Pietro di Venaco
On a une belle vue sur la vallée
Pour varier les plaisirs, nous avons rallonger la balade en partant de Venaco et non directement de Saint-Pierre comme il est plus souvent présenté. Certes le chemin est long mais forme une boucle et offre plus de découvertes.
À commencer à les hauteurs de Venaco et une jolie vue en corniche sur les villages alentours.
En quelques temps on rejoint Saint-Pierre de Venaco et son sentier de découverte botanique qui, attention, n’est pas à la portée de chacun ! Le savoir, ça se partage oui, mais ça se mérite !
À Saint Pierre de Venaco
Au départ le chemin est ombragé.
De nombreuses bergeries sont présentes sur le chemin.
Et oui, ça grimpe
Forcement, avec ses 2000 mètres de dénivelé positif, l’essentiel du parcours grimpe assez fort mais fort heureusement, le parcours est assez bien aménagé. À commencer par ce banc de fortune fabriqué à partir de trois pierres taillées.
De nombreuses constructions en pierres montrent la richesse économique du passé
Un banc en pierre face à la vallée.
Face à la plaine, il appelle à la méditation et surtout, au repos des cuisses.
En reprenant notre périple, nous arrivons à la chapelle Santo Eliseo et Sainte Sabine située à 1555 mètres d’altitude. Deuxième pause pendant laquelle nous imaginons combien il a dû être difficile de bâtir un tel édifice sur ce promontoire.
La chapelle Sant Eliseo
La chapelle Sant Eliseo
La chapelle Sant Eliseo
Tous les 29 août, un pèlerinage y est organisée et c’est le plus haut de Corse !
Derrière, on continue le périple vers de belles bergeries. D’ailleurs, en ouvrant grand les yeux, on peut se rendre compte qu’il y en a un certain nombres sur les versants alentours, c’est un signe de la richesse agricole et économique d’un passé pas si lointain.
De nombreuses bergeries sont présentes.
Aux alentours, on peut voir d’autres bergeries construites sur les promontoires.
Encore des bergeries dans la montée.
La vue est splendide.
Un sommet qui se mérite
Si jusqu’ici, le marcheur lambda pouvait s’en sortir, la suite s’adresse à des randonneurs plus expérimentés.
On range les bâtons pour utiliser nos mains sur les dalles de granites qui sont glissantes. D’autant plus que seuls les quelques cairns existants nous montrent le chemin jusqu’au au sommet.
Quand même, non loin de la dernière ascension, nous croisons, surpris, un panneau indicateur. Si son utilité reste à prouver, au moins nous sommes certains d’être sur le bon chemin ah ah !
Il faudra suivre les dalles rocheuses à gauche pour rejoindre le sommet.
Vers les crêtes, le brouillard se lève.
La végétation se fait rare au sommet.
Rapidement, la végétation laisse place à de la roche sombre organisée en éboulis et arrivés au sommet, soulagés, nous contemplons les alentours en s’amusant, comme toujours, à reconnaitre les différents sommets.
Dommage les nuages nous ont couvert la vue vers le Venacais. Rapidement, nous reprenons le chemin du retour mais plutôt que de respecter la carte et revenir vers la chapelle nous avons choisi l’itinéraire bis : descendre tout droit.
Le sommet est tout proche
Vue sur le Rotondu
Le monte d’Oro
La Paglia Orba
Vue sur le Venacais
Une des nombreuses bergeries.
Des corbeaux dans le brouillard
Gagnants ainsi quelques précieuses minutes et surtout d’importants allers/retours nous rejoignons les bergeries de Coda a u Pratu par le maquis.
S’ensuit une descente longue de plus de 1000 mètres de dénivelé négatif.
Heureusement, comme toujours, la vue est à couper le souffle. Nous n’avons pas croisé de cerfs cette fois-ci, car paraît-il, c’est leur secteur mais peut-être une prochaine fois ?
Monte Rotondu depuis le Cardo
Sur le monte Cardo
Sur le Monte Cardo
Dix-neuf passagers emportés par un crash
Le 27 mars 1948, un avion Bristol de l’Indian National Airlines n’a pas pu éviter les contreforts du Monte Cardu.
Il était aux alentours de 8 heures du matin quand le village de Santo Pietro di Venaco a été secoué par un grand bruit. La carcasse en flamme est enfoncée dans un vaste cratère de neige.
Les dix-neuf passagers ont perdu la vie ce jour là. On ignore encore les raisons de ce crash survenu par une journée de très beau temps.
Pour apprendre plus, je vous invite à lire cet article de Corse-Matin :
La Corse regorge de traces encore bien visibles de son histoire. Sites torréens, châteaux ou dolmens sont légions. Mais ce qui est le plus étonnant parfois, c’est les sites où ils sont déposés.
C’est le cas pour un dolmen qui domine toute la vallée de la Gravona. Juste derrière le mont Gozzi, sous la Punta San Sisto, un empilement d’énorme pierres se cache dans les arbousiers.
D’en bas on ne le remarque pas, pourtant le site offre un panorama d’exception, comme toujours !
Une étrange construction au départ du sentier.
Vue sur la Paglia Orba
On commence sous le maquis
Un énorme châtaigner
Dans les bois
Vue sur Sari d’Orcino
Un site accessible à tous
Pour s’y rendre, il faudra suivre le sentier du San Sisto depuis bocca di Sarzoggiu à Sarrola-Carcopino.
Le sentier est agréable et accessible à toutes la famille sans difficultés particulières.
La promenade est très vivante au printemps ! Les fleurs du maquis offrent un ballet d’insectes incroyable. Ça virevolte, ça bzzz-bzzz et ça butine tant que ça peut.
Au sommet, le maquis disparait pour laisser place à de la rocaille. Là haut, ce sont les coccinelles qui s’en donnent à cœur-joie. Nous sommes arrivé en pleine séance de reproduction intensive… attention fermez les yeux.
Coup d’oeil sur la Cinarca
Le village de Calcatoggio
Le village de Calcatoggio
Coup d’oeil sur la Cinarca
On voit toute la crête
Petit regard en arrière
Des sommets sortent du maquis
Ici, la végération n’est plus
Panoramas
Évidemment, comme tous les points culminants, on en prend plein les mirettes ! Au Sud le Golfe d’Ajaccio et la Gravona qui s’étend sur sa gauche.
À l’Ouest, Calcatoggio et Sagone avec sa sublime plage et son eau turquoise. Au Nord les plus hauts sommets de la barrière montagneuses sont visibles. Qui sait les nommer s’amuser à les repérer.
Une drôle de plante
On continue !
Vue sur la Gravona
Vue sur la Gravona derrière les lavandes
On s’approche du sommet
Panorama sur les montagnes
Un pan d’histoire
Juste avant d’arriver au San Sistu, ou juste après votre départ du sommet si vous revenez par le même itinéraire, vous trouverez un cairn qui nous fait quitter le sentier en direction de la Gravona.
Quelques mètres à peine et on se retrouve au néolithique, ou ce qu’il en reste. Surplombant la vallée et le Monte Gozzi en face, un dolmen est planté là depuis un sacré paquet d’années !
Toujours est-il qui n’a pas bougé, les pierres restent mais les hommes changent.
Le dolmen de San Sisto
Le dolmen de San Sisto
Au sommet, les coccinelles s’en donnent à coeur joie
Voilà une promenade que j’ai réalisé il y a longtemps… voir même plusieurs années mais dont j’ai retrouvé les photos et donc je voudrais, quand même, vous la faire partager !
Surtout qu’elle ne manque pas d’intérêt car elle est parsemée de points d’intérêts tout en étant accessible à tous. Ah ! Pas mal hein ?!
Rendez-vous donc à Santa-Lucia-di-Mercurio, un joli petit village perché donnant face à Corte et sa magnifique citadelle du Nid d’Aigle. On a d’ailleurs, sur la route, une vue exceptionnelle sur la ville et les deux vallées de la Restonica et du Tavignanu.
On dépasse le village et on continue jusqu’à croiser le chemin du premier point d’intérêt : la chapelle San Martino, qui se trouve en fait sur la commune de Castellare-Di-Mercurio. Enfin, si vous passez par Tralonca pour rejoindre la route, vous pouvez, après avoir passé le village, faire une halte à la chapelle San Lorenzo en contre-bas.
Bref, il faudra continuer un peu la route après la chapelle San Martino pour chausser ses chaussures de randonnée ! Après une épingle, on trouvera une fontaine sur la gauche avec un panneau d’indication. Vous n’aurez qu’à suivre le balisage qui s’élève entre quelques châtaigner pour rejoindre le sommet.
Rapidement, on aperçoit, sur son éperon rocheux, la chapelle Sant’Alesiu, perchée à 1151 mètres d’altitude. Elle aurait été refaite au XIXe siècle, en contrebas d’une ancienne chapelle qui daterait elle du Xème siècle si l’on tient compte des pierres dispersées sous le sommet.
La balade continue en direction d’un petit lac (asséché l’été) entouré de maquis ras. L’occasion de pique-niquer avec les vaches ? Dans ce cas, préparez quelques sandwiches en plus.
Tout autour, on s’aperçoit que le lieu devait être cultivé ou habité, car de nombreuses ruines sont visibles : des murets, des maisonnettes, des enclos, etc. On peut suivre un sentier qui serpente dans les ruines et rejoindre un petit col où se trouve un rocher en forme de gorille… D’ailleurs, la vue sur Ruziu et le San Petrone vaut le détour !
Vous ne pourrez pas manquer d’observer le Monte Pianu Maggiore, le piton rocheux (1581 m) qui domine le lac. Il est possible d’y monter en allant voir le gorille… enfin, le sentier est tout proche.
On raconte qu’il y aurait eu autrefois au sommet une chapelle dédiée à Sant’Eliseu, un culte qui a précédé celui de Sant’Alesiu en Corse.
Si vous n’êtes pas encore trop fatiguer, vous pouvez continuer la piste (en bas du col, depuis les ruines) en direction d’une autre chapelle, celle de Sant’Antone. De là, en suivant la piste vous pourrez revenir à Sant’Alesiu et rentrer par le même chemin.
Si le coeur vous en dit, vous pouvez, encore, continuer la route jusqu’à Sermano pour jeter un oeil à la chapelle San Nicolao (tant qu’on y est…), dont rien que le nom mérite toutes les attentions…
Départ de la balade
En direction de Corte
La chapelle est perchée tout en haut
La chapelle est perchée tout en haut
Chapelle Sant Alesiu
Vue sur le plateau derrière la chapelle
Un petit lac présent qu’en hiver
En direction de Bustanico
Vue sur la vallée du Tavignano
Des vaches
Sant Alesiu
Des vaches au bord du lac
Regard en arrière
Le site est présente de nombreuses ruines, preuve que l’endroit était très cultivé
Voilà une jolie promenade, certes courte, mais qui ne manque pas d’intérêt pour autant !
En route pour la capedda Santa Reparata à Sari d’Orcino. Cette petite chapelle médiévale, qui a été restaurée à plusieurs reprises, se trouve perchée sur un petit promontoire clôturé, qui nous offre un panorama époustouflant sur la Cinarca.
Comme pour beaucoup de lieux de cultes « éloignés » des villages en Corse, chaque année une procession est organisée vers cette chapelle. Son emplacement est idéal pour un petit pique-nique, dans le respect des lieux bien entendu, notamment au coucher de soleil.
On peut continuer le chemin jusqu’à « la croix ». De quoi s’occuper un dimanche après-midi en famille ou épater ses proches l’été au coucher du soleil !
