Grâce à mes multiples prospectus/livres/trucs/machins, j’ai pris connaissance de l’existence des « Pozzines ». Pour ceux qui, comme moi il y a quelques mois, n’avaient jamais entendu ce mot auparavant, voici une petite définition : « Une pozzine est un trou d’eau observé dans les montagnes corses. Elles sont reliées par des canaux naturels creusés par l’écoulement des neiges fondues et se constituent dans de vastes prairies. »

Depuis le plateau il est donc possible de rejoindre les pozzines des pozzi de Bastelica (des pozzi étant de grosses pozzines) après quelques heures de marche sous les tire-fesses qui faisaient encore le bonheur des skieurs il y a quelques mois. Le sentier est pelé. Je veux dire par là, qu’il n’y a pas un seul coin d’ombre et qu’il vaut donc mieux se prémunir d’un chouilla de crème solaire pour ne pas finir écrevisse. Après avoir traversé un versant de montagne, nous voilà au sommet d’une crête. En bas on aperçoit les fameuses pozzines. La vue est splendide et même étonnante pour le profane. En hâte, nous descendons ce flanc de montagne afin de poser les pieds sur l’herbe bien grasse qui entoure les trous d’eau.

Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Dans certains, l’eau est stagnante et sa couleur ne donne pas envie d’y mettre un doigt. Pour d’autre en revanche, l’eau circule de « trou » en « trou » en direction de la vallée en contrebas. C’est l’heure de se remplir la panse. On cherche un petit coin à l’ombre d’un rocher haut perché. C’est visiblement l’heure de manger pour tout le monde, en face de nous, un aigle s’y prend à plusieurs reprises pour sortir d’une pozzine une truite qui se bat avec le courant. Le spectacle est grandiose.

Sur notre droite, un troupeau de vaches apprécie l’herbe grasse que propose cet endroit presque marécageux, assez inattendu dans ce paysage si désertique. Soudain, un bruit résonne très fort dans la vallée. Un taureau s’approche soufflant, râlant, crachant en direction du troupeau. Visiblement décidé à prendre la place d’un plus jeune qui se trouvait là avant lui.

Après une petite sieste au soleil sur l’herbe fraîche, nous nous remettons en route en direction de la station sous un soleil de plomb, le sac plus léger, quelques coups de soleils en plus et la tête vidée de tous soucis.

Décidé, de bon matin, je regarde la carte du sentier. Houlala, ça s’annonce mal. Il est composé de multiples variantes et de deux pistes principales : Le sentier des crêtes et le sentier de la corniche. Les deux se rejoignent aux deux extrémités. D’un côté à Ajaccio et de l’autre à la station solaire de la Parata. Je n’ai pas envie d’y aller deux fois, je décide donc de tout faire d’un seul coup (Nan mais ho!). Le sac chargé d’eau, je fais vrombir la panda vers la « Piste du Salario » où débute le sentier des crêtes. Il passe en fait, comme son nom l’indique, de crête en crête depuis Ajaccio jusqu’à la pointe de la Parata.

Là haut je ne croise personne. Par contre je rencontre énormément de roches plus étonnantes les unes que les autres. De part et d’autre du chemin, la montagne est sculptée de telle manière qu’on pourrait se croire au beau milieu d’un zoo regroupant la faune de la terre entière. Je croise ainsi un ours, un lion, un phoque, un dauphin mais également un dragon qui sort son long cou du maquis en contrebas. On se demande vraiment comment des rochers si haut perchés, peuvent être ainsi sculptés? Même si évidemment l’imagination y fait beaucoup.

Plus loin, après un pique-nique bien mérité, j’arrive au Monte Rossu (une petite pensée pour mon matou) où des aigles se battent le territoire avec des goélands. La vue sur les Îles Sanguinaires est une nouvelle fois splendide. De l’autre côté j’aperçois le Golfe de Lava et la route vers Sagone.

Redescente vers la station solaire. La première partie est finie après deux heures trente de marche. J’accélère un peu le pas en direction de la corniche : retour à la voiture. Si la vue sur les crêtes était splendide, celle sur la corniche est très étonnante. Imaginez un peu. Un sentier qui serpente en corniche sur les flancs de montagne au milieu du maquis. Des arbousiers plus ou moins hauts forment la seule végétation « haute » du parcours. En hauteur, les rochers « sculptés » dominent comme des gardiens immortels. En face tout est sauvage, seul le sentier se distingue au milieu de la verdure. Et en bas, le contraste est fort. À tout juste 50 à 100 mètres de moi, les plus hautes bâtisses d’Ajaccio se dressent face à une mer qui hésite encore entre le turquoise le bleu marine.

Le retour est plus rude que prévu. Je fais une pause aux bergeries de la « tête de mort » appelées ainsi à cause d’un énorme rocher qui sous certains angles fait penser à un crâne humain de taille démesurée.

C’est finalement après quatre heure trente d’intense piétinement que j’arrive enfin à la voiture. À sec, aussi bien dans les bouteilles que dans la gorge et sous un soleil de plus en plus écrasant. Mais la balade fut splendide et étonnante et m’a permis de tenir mes engagements : ce soir j’arborerais avec fierté mon bronzage agricole et mon parfum de biafine concentré.

Et puis sénèque n’est pas vraiment tendre avec l’ile et ses habitants, jugez plutôt, morceaux choisis:

Bon d’accord, il sera un peu moins acerbe plus tard et vantera la nature mais bon… Vive les stéréotypes! Et ils ont la vie longue!

De mon côté, je ne suis pas romain, j’essaie d’être philosophe et j’ai choisi ce qui pour certains ressemble à un exil, délicieux à mon goût. Alors le dimanche, pique-nique à l’épaule et baskets aux pieds, je gravis par exemple l’éperon rocheux qui mène à « la tour de Sénèque ». Là, après une vingtaine de minutes de marche sur un sentier un peu raide et deux dalles lisses, je me pose et je contemple: mers ligurienne et tyrrhénienne, cap corse, montagnes… Je me mettrais presque à philosopher tiens…

La promenade est vraiment très agréable et se déroule pratiquement toujours sous les arbres. Comme pour ne pas lasser le randonneur, le chemin alterne tout d’abord sous les pins, avant de rencontrer quelques châtaigniers, pour se dérouler ensuite sous des hêtres aux troncs torturés. La lumière filtre et se joue entre les feuilles en un tableau enchanteur. Genèvriers et houx ne manquent pas à l’appel. le chemin est fréquenté, certains semblent s’entraîner pour la course de la Via Romana qui aura lieu cet été, d’autres sont comme nous des promeneurs du samedi, quelques-uns font le trajet à cheval en s’arrêtant parfois pour abreuver leur monture aux ruisseaux croisés.

Après une pause café, nous repartons vers le plateau où nous déjeunerons, seuls au monde (ou presque) devant un panorama à couper le souffle. Le vin rosé aidant, nous nous attardons mais il est temps de repartir car le plus dur nous attend.

Avant d’accéder au promontoire rocheux du san Petrone, la grimpette est rude mais, comme on dit, le bonheur se mérite non? Une fois arrivés en haut, nous ne regrettons pas nos efforts. La vue s’offre sur 360 degrés car le temps est très clair: la mer et les îles de l’archipel toscan, les massifs du cortenais, le Monte Cintu, la plaine orientale, le cap corse, les villages de la castagniccia nichés en dessous de nous … Nous jouons un bon moment en retrouvant ces repères familiers. Deux croix dominent ce nid d’aigle et veillent sur la statue de San Petru et la table d’orientation. Il est pratiquement 17 heures et nous devons redescendre, un peu à contre coeur. Mais le chemin du retour sera aussi agréable que l’aller.

Voilà une journée suspendue hors du temps, petit moment d’éternité, à renouveler.